Nina Lamaison es creadora de fragancias y artista olfativa (Foto: Movant Connection)
Para Nina, las fragancias de nicho se sustentan en un trabajo casi invisible: obtener materias primas que no existen en el país, mantenerlas seguras en cada transferencia y llevar registros precisos. Como ella misma resume, “en cada fórmula, todos los materiales tienen su número CAS, al igual que el número DNI”. Esta lógica recorre toda la cadena, desde el laboratorio hasta la botella en el lineal.
¿Por qué crees que el sentido del olfato se ha degradado en comparación con otros sentidos? ¿Qué ha cambiado con la pandemia?
Estamos acostumbrados a ver, oír o leer, pero desde pequeños no nos enseñan a oler. El olfato es el único sentido directamente relacionado con el sistema límbico, la parte de la anatomía que maneja la memoria, las emociones y el aprendizaje. Incluso nuestro comportamiento en el aula puede ser diferente si nos enseñan a experimentar los olores desde una edad temprana.
A partir de 2020, con la pérdida temporal del olfato provocada por la pandemia de COVID-19, muchas personas se dieron cuenta de lo importante que es este pequeño sentido para nuestra conexión con el mundo. La tarea pendiente es promover la cultura olfativa en todos los ámbitos, no sólo en el de las fragancias.
Mi interés por los perfumes comenzó desde niña: a través de mi madre, siempre he sido una gran consumidora de perfumes. Pero con el fallecimiento de mi padre, comencé a considerar los aromas como un ancla emocional y mi carrera tomó un descanso. Entré a un laboratorio para encontrar un aroma especial, abrí la puerta y dije: Este es mi mundo.
No me detuve ahí. Comenzó simplemente tratando de entender cómo se hace el perfume, pero luego se volvió más complicado porque hay mucha química detrás. No es sólo sensibilidad o ganas de contar una historia a través del aroma: es química real, cotidiana y pura. Han pasado diez años desde que esto sucedió.
La logística dentro de la industria de las fragancias es crucial porque no basta con exponer una idea o un concepto abstracto: también hay que ponerlo en práctica. Toda mi marca es Industria Argentina, pero acá no tenemos suministro de ingredientes especiales, entonces sí o los tenemos que traer de afuera.
Son productos difíciles de obtener, requieren atención cuidadosa y temperaturas específicas, y deben transferirse de manera oportuna. Una vez llegada, la fórmula se ensambla en un laboratorio y luego se envía a otro laboratorio para ensamblar y empaquetar el producto final. Existe una enorme cadena de valor entre la idea y el producto en el lineal.
Nina insiste en que «el perfume no es sólo francés, aquí también creamos hermosas creaciones» (Foto: Shutterstock)
El olor en sí no se puede registrar: basta con una gota para modificar la fórmula y cambia por completo. Lo que queda registrado es la marca del producto final y, en mi caso, el copyright del discurso del trabajo olfativo. Pero detrás de cada creación hay un seguimiento.
En cada receta, todos los materiales tienen su número CAS, similar al número DNI. Esto nos permite rastrear el origen del material y elaborar el perfil olfativo de cada lote, similar a una cosecha de vino: sustancias naturales como la bergamota cambian cada año debido al clima. Todos estos registros también están sujetos a procedimientos sanitarios, que son obligatorios para todos.
Han entrado muchas fábricas de perfumes extranjeras, como Arabian Perfume, que llegó el año pasado y como una rama más de la industria saben aprovechar las aperturas y entrar al país sin problemas. Lo mismo ocurre con la importación de botellas: no hay plantas de envasado exclusivas para cada marca, solo estándares, por lo que siempre hay que buscarlos afuera.
Algunos importadores saben capitalizar esta demanda y hoy hay más botellas disponibles que hace unos años, aunque todavía queda mucho por explorar en este sentido. Creo que esto se consolidará gradualmente a medida que la industria de fragancias de nicho siga creciendo en el país.
La logística no termina cuando se completa el producto. Tengo clientes en todo el mundo y si no puedo enviar una muestra y hacer que llegue en buenas condiciones a tiempo y recibir una devolución, es como si no existiera. La mayor parte del negocio se realiza allí.
Lo que hay que explorar es la dosificación: hoy en día, para montar una línea de producción, se requiere una gran cantidad de productos, lo que se vuelve complicado para quienes recién se inician en la producción en pequeños lotes. Lo mismo ocurre con las exportaciones, ya que para vender un producto en el exterior, la propia producción requiere de un volumen determinado. Si no eres importador, debes enviar tu perfume al extranjero a través de una empresa privada, lo que encarece el producto.
Me gustaría animar a quienes aman el mundo de los aromas a que no lo consideren algo fuera de su alcance. Es una profesión costosa, pero hoy hay lugares para aprender en Argentina y estamos trabajando para que el suministro de materias primas sea más fluido. Me gusta repetir algo: el perfume no es sólo francés, aquí también creamos perfumes maravillosos.
