La exposición «El Mundo de la Indumentaria» en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires reúne a 12 empresas y grupos que han redefinido la indumentaria argentina desde finales del siglo XX
Un vestido blindado elaborado con zapatillas recicladas y deconstruidas convive en la exposición World of Clothing con una colección que Vero Ivaldi creó en respuesta a la muerte de su compañero, el compañero de banda de Los Brujos, Ricky Rúa. Ambas piezas forman parte de una exposición en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que presenta 12 compañías y grupos que han redefinido el traje argentino desde finales del siglo XX, completando su programa expositivo del 70 aniversario.
La exposición, creada a partir de los archivos de la Fundación IDA – Investigación en Diseño Argentino, estará abierta hasta marzo de 2027 en la Sala H, segundo piso de la sede del Museo San Telmo. La exposición coincide con el 70 aniversario de la institución y forma parte del programa anual Habitando el Futuro.
En 2021, Vero Ivaldi lanza Log of Sorrow, serie que creó tras la muerte de Ricky Rúa. El diseñador, que en los noventa diseñó ropa para Los Brujos y fue uno de los fundadores del colectivo Diseños del Bajo, restaura y redefine la ropa, convirtiendo las ausencias en historias visuales: la progresión entre la oscuridad y la luz, la sustracción de telas, corazones rotos y mensajes escritos a Rúa. Los comisarios de la exposición describen las obras como «registros sensibles de pérdida» que pueden transformar «un dolor indescriptible en algo hermoso».
Therapy Recycle and Exorcise integra obras de Waste Is Privilege, una colección hecha de zapatillas recicladas, ropa donada y textiles reutilizados en un museo contemporáneo.
Esta capacidad de la ropa para abordar experiencias íntimas se repite de otra manera en la obra de Juliana García Bello. La diseñadora radicada en Tierra del Fuego desarrolló junto a su abuela la colección Dora Duba, la cual está confeccionada a partir de prendas donadas por vecinos de su ciudad natal, Villa Elvira. El proyecto, que repara y reconstruye prendas heredadas o desechadas, le valió el premio BA Fashion Writer 2019 en BAFWeek y el premio Fashion Makes Sense en el Festival FashionClash.
El vestido con armadura Sneaker Monster, confeccionado con zapatillas recicladas y deconstruidas, y el traje de novia La Llorona, confeccionado con vestidos donados, restos de zapatos y textiles reutilizados, forman parte de la colección «Waste Is Privilege» (2025) del colectivo Therapy Recycle and Exorcise. El hecho de que estas dos obras hayan sido recientemente adquiridas por el Museo de Arte Moderno a través de su comité de colección marca el reconocimiento institucional a una práctica que el proyecto, fundado por Mariángeles y Paula Aguirre entre Berlín y Córdoba, lleva a cabo desde hace más de una década: transformar residuos textiles y ropa sin uso en prendas sin importar género o estación.
El upcycling también recorre el trabajo de 12NA, una organización fundada en 2004 por Mercedes Martínez y Mariano Breccia, que selecciona, desmonta y vuelve a montar prendas viejas de distintas épocas y procedencias, dándoles un nuevo significado sin procesarlas por completo.
La exposición del MoMA también vincula la indumentaria argentina con la crisis de 2001, la producción nacional y el cooperativismo a través de las obras de Martín Churba y Vicki Otero.
Cuando una crisis se convierte en un laboratorio de diseño
Gran parte de la exposición trata sobre la crisis económica e industrial de finales de los años 1990 y principios de los 2000, un período que llevó a los diseñadores argentinos a imaginar nuevas formas de producción. Entre 1997 y 2002, bajo el nombre de Trosmanchurba, Martín Churba y Jessica Trosman concibieron colecciones que servían como laboratorios textiles: fusionaban y quemaban plástico y desechos industriales para crear estampados arrugados que llamaban «lechugas».
Tras la crisis de 2001 y el auge de las organizaciones laborales autogestionadas, Churba desarrolló con la Cooperativa La Juanita la colección «Make Work Always Fashionable» (2004), redefiniendo el mono como símbolo de la cultura laboral. Vicki Otero, por su parte, llevó la misma tensión a sus desfiles: en Industria Argentina (2017), diseñó el desfile como un taller de costura, del que las modelos iban retirando máquinas y herramientas hasta dejar el taller vacío, imagen del debilitamiento de la producción del país y de la pérdida de empleo y conocimiento.
«Mundo Vestido» reúne también obras de MANTO, Roxana Liendro, Cora Groppo, Nous Étudions y Milagros Pereda, que ilustran el comercio, los biomateriales y las respuestas a la crisis ambiental en el norte argentino
Otro grupo de obras salvó a la comunidad técnica y artesanal del país. MANTO, empresa fundada en 1996 por Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, lleva casi treinta años construyendo una red de hiladores y tejedores del norte argentino, cuyas lanas y pelos de llama se transforman en ponchos de líneas simples. Roxana Liendro ha trasladado los conocimientos de orfebrería que aprendió en el taller de su padre en Salta a la confección, combinando alpaca y cobre con textiles locales como el barracán y el aguayo.
La preocupación por el medio ambiente atraviesa el trabajo de Cora Groppo, y desde 1996 desarrolla prendas directamente sobre modelos humanos, traduciendo las formas de los organismos naturales en las superficies de los tejidos: en las colecciones Mycotic y Vertebrate, las observaciones de hongos, raíces y estructuras óseas inspiraron la superposición de capas y volúmenes articulados. Nous Étudions, empresa fundada en 2014 por Romina Cardillo, también aborda esta relación dentro del veganismo: utiliza biomateriales y textiles sin componentes animales, y al igual que la serie Apocalipsis: El comienzo de todo, fue desarrollado con materiales cultivados a partir de residuos agroindustriales. Milagros Pereda se suma al esfuerzo, reciclando lana desechada durante la esquila y trabajando con mujeres de la provincia de Entre Ríos para lavar e hilar a mano.
El upcycling se presenta a lo largo de la exposición “Vestir mundos”, que incluye proyectos como 12NA y Trosmanchurba que redefinen la ropa vieja y los residuos industriales en el diseño argentino.
«Me interesa ver las obras recopiladas en la exposición como respuestas a un mundo en transición. Su diseño dialoga con las preocupaciones de la época y transforma la escasez o la dificultad en potencial. Hay algo profundamente argentino en la capacidad de reconstruir, imaginar y crear otros mundos posibles», explica Franco Chimento, co-curador de la exposición con Raúl Flores.
«Esta exposición reúne a diseñadores que ven la ropa desde una perspectiva radical y como un campo experimental. Su trabajo cambia la relación entre materiales y cuerpos y amplía la forma en que entendemos la ropa como un lenguaje capaz de expresar identidad y ocupar un lugar en el mundo», añadió.
Por su parte, Flores vinculó la propuesta a otro fondo del museo: «El legado del museo incluye la importante colección de Sergio De Loof, el gran urbanista y creador de tribus y comunidades. El arquitecto de esta exposición es también un hombre de ciudad, de la época post-De Loof».
El texto del salón resume el planteamiento: «Cestir es una forma de posicionarse contra el consumo acelerado, la deslocalización de la producción y la creciente distancia entre la ropa y quienes la confeccionan».
*Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Dirección: Avenida San Juan 350, CABA Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y viernes, 11:00 am a 7:00 pm Sábados, domingos y feriados, 11:00 am a 8:00 pm Martes cerrado.
Entrada general: $5.000. Miércoles y último domingo de cada mes: entrada gratuita al público. Gratuito: Jubilados, niños menores de 12 años, personas con discapacidad y sus pares, grupos de estudiantes de escuelas públicas. Los profesores y estudiantes universitarios pueden utilizar los certificados más recientes de forma gratuita. Reserva de entradas: museomoderno.org/entradas/.
Fuente y foto: Cortesía de Museum Press Moderna (© Julián Bongiovanni).
